Jump to content

Армения глазами неармянина


Recommended Posts

  • 2 weeks later...
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

:up:

Первое что я увидела в Ереване это танцующий-поющий фонтан. Вспоминая, я могу сказать что фонтан это отличный пример того, какие армяне. Они такие же легкие, цветные поющие и танцующие. Может нам европейцам для того чтобы выйти из собственной ракушки тоже стоит построить фонтаны?

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...

Армянские истории

Итак, я попал в Армению. Но это была только часть задачи-минимум на первый день путешествия. Надо было еще как-то найти дом Артака, любезно согласившегося принять меня в гости и показать Ереван. Задача оказалась не из легких. Выяснилось, что на домах в Армении пишут много чего интересного и в разной степени приличного, но вот написать названия улиц и номеров почему-то считают излишним.

Когда мы все-таки нашлись, встреча, естественно, стала особенно радостной. Начиная с завтрашнего дня Артак, очень занят сборами в дорогу, т. к. через несколько дней они с семьей переезжают из Еревана, и я стал последним гостем, остановившимся в этом гостеприимном доме. С высоты холма, на котором стоит наша многоэтажка, в любую сторону открываются просто бескрайние дали, на горизонте переходящие в горы. На одном из соседних холмов среди зеленого сада высятся некие интересного вида сооружения с башенками, вместе с садом окруженные большим забором. Как пояснила мама Артака, это резиденция местного олигарха, которого за его добрые дела все очень любят и уважают, и дай Бог ему сил и здоровья и всех благ, если вдруг у него еще каких-то нет.

Очень удивительно было слышать такие отзывы о “богатее” в довольно бедной стране. Я даже не знаю, какими добрыми делами состоятельный человек в России мог бы не то что заслужить любовь, а хотя бы избавиться от злобного презрения и хоть немного унять враждебную зависть соотечественников.

...Какой строй установился в Армении, я пока до конца не разобрался, впечатления постоянно меняются. В любом случае ощущения заграницы нет. Многие машины на улицах советско-российского производства, большинство людей говорит по-русски, типично наши по оформлению и наполнению продуктами магазины — все какое-то свое, родное. Но есть один нюанс... Иногда возникает такое чувство, будто я внезапно и совершенно разучился читать! Нет, надписи на русском и английском встречаются, и даже нередко, но все-таки их не слишком много по сравнению с присутствующим везде незнакомым мне армянским, и порой невозможно отделаться от ощущения, что попал в какую-то параллельную реальность.

Был в Матенадаране, огромном хранилище старинных рукописей и манускриптов. Самые древние из них были написаны тогда, когда в наших глухих северных лесах, кажется, не только писателей, но и читателей не было.

Исторический музей предсказуемо похож на другие подобные наличием в экспозиции каменных топоров, наконечников стрел, грубоватого вида украшений и прочих следов деятельности древних людей. Правда, датировки на табличках создают впечатление, что в данной местности эти древние люди развернулись гораздо раньше, чем во многих местах, где мне приходилось бывать до этого. Отмечу самый древний на земле кожаный башмак, который носили в 3500 годах до нашей эры.

Совершенно замечателен музей режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова, делавшего свои фантастические картины, или, правильнее сказать, художественные объекты, из всего что подворачивалось под руку.

В Армении есть удивительное средство передвижения под названием “междугородная маршрутка”. От обычной ереванской городской она отличается продолжительностью поездки (до 4-5 часов) и тем, что в ней нельзя ехать стоя. Этим вот чудо-транспортом я и добрался из Еревана до поворота на монастырь Нораванк. Далее моя попытка перемещаться автостопом не то провалилась, не то, напротив, дала потрясающе успешный результат: рядом со мной у обочины притормозил джип, в котором обнаружились москвичи Леша и Настя, тоже приехавшие посмотреть Армению. После этой судьбоносной встречи мы ездили вместе еще три дня.

Рассказать, что повстречалось нам в этой поездке, довольно сложно — надо смотреть и видеть всю эту красоту самостоятельно. Высокие горы, не являясь для меня чем-то особенно новым, тем не менее неизменно вызывают внутренний восторг и восхищение. А здесь — не просто горы, а горы весенние. Среди всего этого великолепия — спрятанные в укромных ущельях или высящиеся на крутых скалах величественно-скромные по архитектуре монастыри, замечательно вписывающиеся в окружающий ландшафт.

Около городка Сисиана нашлась древняя обсерватория древних людей, а может не обсерватория, а что-то другое, но очень старое. Возраст этих по кругу вкопанных в землю внушительного вида каменюк, в некоторых из которых просверлены отверстия непонятного назначения, науке точно не известен. В целом же эта штуковина сильно напоминает Стоунхедж и, по всей видимости, имела такое же предназначение.

А ночевали мы в Горисе — окруженном скалами милом поселке посреди горной долины. У ребят там был забронирован номер в “самой лучшей гостинице города” Кристи, где мест уже больше не было, и меня отвели в конкурирующее заведение “Khachik Bed & Breakfast”, где оказалось чуть менее пафосно, но гораздо более душевно. Хозяин Хачик много всего рассказывал, показывал вырубленный в скале старый погреб-кладовую, ныне не действующий и использующийся как элемент интерьера старинный тондыр в одной из комнат, карту мира, утыканную флажками в тех местах, откуда к Хачику приезжали гости (пока что никого не было только из Африки, да антарктические пингвины еще не захаживали), книгу отзывов в нескольких томах. Уезжая, я внес свою лепту и тоже записал туда что-то хорошее. Отдельного упоминания заслуживает ужин. Когда мы уже в темноте добрались до Гориса, там все было закрыто, но специально для нас открыли какое-то заведение и накрыли шикарный стол с шашлыком, вареной домашней курицей, морем зелени и овощей, брынзой, вином, минералкой и прочими гастрономическими радостями.

На следующий день смотрели живописные скалы вокруг Гориса и расположенный не очень далеко монастырь Татев. К нему ведет самая длинная (вроде как) в мире канатная дорога протяженностью 5700 метров. Сам монастырь красив, равно как и природный Чертов мост через реку в ущелье под ним. По дороге обратно в Ереван заехали к монастырю Хор Вирап, очень живописно выглядящему на фоне горы Арарат. Облаков было многовато, но нам повезло — минут на 15 в них открылся просвет, и перед нами предстала могучая гора в закатных лучах солнца. Красиво!

По мере моих отъездов и возвращений в Ереван квартира Артака и его семьи становилась все более пустой, безлюдной и необжитой. Наконец, вчера, накануне их окончательного отъезда в Россию, мы с Артаком вдвоем остались ночевать в абсолютно пустынном пространстве на двух оставляемых здесь кроватях. Сегодня гостеприимные хозяева уезжают к нам и пускай Россия тоже будет к ним гостеприимна!

Не успел я порадоваться установившейся погоде, как на Севане меня опять начало поливать как из ведра. Подруливший таксист Альфред так хотел заработать, а я так не хотел мокнуть под дождем, что мы не могли не договориться. Немаловажную роль сыграло и то, что водитель мне интуитивно сразу понравился, и впоследствии первое приятное впечатление замечательно подтвердилось. Родился он в 1953 г. в деревне на берегу озера, служил в Пензе, сейчас перебрался в небольшой город Севан. Назвали Альфреда таким неармянским именем в честь какого-то хорошего итальянца, который сильно помог отцу моего водителя в плену в Великую Отечественную. К россиянам относится как к своим родным, но с русским языком у него уже не особенно хорошо — долго не было практики. Зато хорошо с русским матерным, видимо, этот лексикон забывается в последнюю очередь. Матерился Альфред смачно и к месту. С трудом удавалось не смеяться и в те моменты, когда у собеседника-экскурсовода случались некоторые лингвистические трудности, например:

А вот здесь — пОпы! — показывая рукой в сторону каких-то строений.

???!!!

— Ну, институт, где пОпы учатся...

В общем, это духовная семинария оказалась.

На трассе Альфред накидывал, не застегивая, ремень безопасности, а при въезде в любой поселок спешно его снимал с примерно такими словами: “Меня здесь все знают, как бы не подумали про меня плохо”. Настоящий джигит, вах! Порой Альфред проявлял самоуправство и отказывался выполнять некоторые мои просьбы. Так, вместо кафе, которое мне советовали, по настоянию Альфреда мы поехали в другое, тоже, впрочем, вполне неплохое (жареный свежевыловленный сиг и кебаб из раков... М-м-м-м-вкусно!). А когда у дороги продавали домашний облепиховый сок (?), Альфред бодро прорулил мимо со словами “Это плохой человек, я тебе запрещаю у него покупать!” Несмотря на это самовольство, в целом поездка проходила очень хорошо, поэтому, даже когда дождь прекратился и стало снова солнечно, я продолжил кататься с Альфредом и проехался с ним не только вдоль Севана, но и дальше — в Дилижан, следующий пункт моего назначения. Расстались уже под вечер, в восьмом часу. Вся почти дневная поездка на такси обошлась не дороже, чем от Москвы до Шереметьево. Такси в Армении вообще недорогое: из одного города в другой при желании можно доехать за сумму, за которую у нас в столице только за ручку дверцы подержаться дадут.

Далее можно было либо ночевать в Дилижане и на следующий день его досматривать (а досматривать было что — “Армянская Швейцария” как-никак, красота со всех сторон), либо удовлетвориться частичным осмотром. “Движение — жизнь”, — решил я и стал ловить машину в Ванадзор, он же Кировакан, как его по старинке зовут все местные.

Через некоторое время рядом со мной, наконец, остановился джип, не только ехавший в нужном направлении, но и кроме того ведомый добрым водителем. Алик хорошо одет, на хорошей машине, уверенный в себе. Когда-то руководил крупной текстильной фабрикой в Кировакане. В новое время первым в городе купил фотолабораторию и начал соответствующий бизнес. Сейчас фото уже мало печатают, у всех “цифра”, и Алик работает директором городского кабельного телевидения. Живет по местным меркам очень неплохо, но счастья в глазах нет. Алик талантливо рассказал много смешных анекдотов и еще обогатил мою коллекцию афоризмов замечательной фразой: “Хороших людей, конечно, больше, чем плохих, но плохие лучше расставлены”. А Ванадзор мне понравился. Тихий, спокойный город, но без духа умирания. Шикарная главная площадь, которая легко украсила бы и какой-нибудь более крупный населенный пункт. Интересный по архитектуре Дом культуры, несколько церквей, парки (впрочем, сильно пострадавшие в период, когда в Армении не было газа), какой-никакой ж/д вокзал, магазины, банки...

С утра маршруткой отправился в местечко Алаверды (!!!) в каньоне Дебед. Каньон живописен и сам по себе, но особую прелесть ему придают древние православные монастыри. "Древние" в Армении значит действительно древние: VI-XI века!!! XII-XIV века — “новодел”, а в XV-XVII веках, когда мы на Руси наши древности только строили, армяне свои уже реставрировали. Монастыри армянские изумительно красивы, но есть у них одна особенность: многие из них в архитектурном плане сильно похожи друг на друга. Поэтому когда ты видишь первый монастырь, он потрясает воображение. Когда смотришь второй-третий, они просто нравятся. Когда посещаешь четвертый и последующие, не можешь избавиться от ощущения, что это предыдущий монастырь разобрали и собрали на новом месте. Наконец, в какой-то момент начинаешь замечать мелкие детали и особенности, на которые раньше не обращал внимания, и становится снова интересно. Монастыри Ахпат и Санаин, внесенные в список ЮНЕСКО, изумляют и восхищают независимо от того, сколько монастырей ты уже посмотрел до того.

Решил осмотреть Лори Берд. Когда-то важнейший опорный пункт армян на севере, крепость Лори (“Берд”, собственно, и обозначает “крепость”), как и все прочие армянские крепости, неоднократно завоевывалась разнообразными толпами разнообразных татаро-монголов и прочих завоевателей, вследствие чего в конечном итоге пришла в упадок. Посмотреть в Лори есть на что: неплохо сохранились крепостные стены, храм, остатки каких-то иных сооружений. Само местоположение тоже заслуживает всяческих похвал — на краю глубокого скалистого каньона в точке слияния двух горных рек, шумящих внизу.

...Дорога лежала в Гюмри, он же Ленинакан в советском прошлом. Прямую машину сразу поймать не удалось, так что сначала добрался до печально известного по Спитакскому землетрясению городка Спитак, затем до какой-то совсем безвестной деревни, и только третья машина доставила меня в пункт назначения. Имена водителей, сменяя друг друга меня подвозивших, для истории не сохранились, хотя всем троим я очень благодарен. Первый запомнился нестандартным взглядом на семейные ценности: “Неженат — и правильно!” Сам он, впрочем, при жене, и вроде доволен. Вторыми меня подвозили шумные молодые ребята, у которых в машине с трудом, но нашлось место и для меня. Часто ездят на заработки в Россию, и всю дорогу незлобно, но неприятно шутили о том, как у нас относятся к кавказцам. Вроде и не виноват ни в чем, и оправдываться не за что, а все равно было ужасно противно. Особенно же неловко стало, когда меня начали приглашать в гости к ним в деревню с обещанием назавтра довезти до Гюмри. Третий водитель оказался молчалив, как Герасим, и резв, как Шумахер. Установив на свою Ладу спортивный руль, он использовал для езды всю ширину дороги, включая встречную полосу, и лихо на скорости входил в виражи. По всей видимости, только лишь обилие горных серпантинов и нехватка прямых участков дороги помешали нам взлететь.

В черном-пречерном городе, на черной-пречерной улице, в черном-пречерном доме... Детские страшилки — помните? Так вот, теперь я знаю, где эта улица и где этот дом! Это в Гюмри. Здесь вся историческая застройка представлена зданиями из угольно-черного туфа. Очень необычно и очень красиво! В особенности старые здания, где помимо черного туфа для отдельных архитектурных элементов применялся туф ярко-красный. Потрясающе и невероятно выглядит выполненная из чернейшего туфа... православная церковь! Гюмри имеет ярко выраженные черты города номер два в стране, и его жители, как водится в таких случаях, нередко демонстрируют ревность к Еревану, стараясь его “догнать и перегнать”. В прошлом один из крупнейших городов Закавказья, Гюмри носит все следы былого величия, хотя местные говорят, что сравнительно недавно был он еще краше: в декабре 1988 года город очень сильно пострадал от Спитакского землетрясения.

Гюмри оставляет ощущение какого-то “недобольшого” города. В центре кажется, что это чуть ли не крупный мегаполис с населением около миллиона человек, но официально местных жителей порядка 120 тысяч, а из любой точки центра не более чем за 5 минут можно дойти до частного сектора: собственные дома, садик-огородик, неасфальтированные или давно асфальтированные улицы... В одном из таких домов я и поселился. Хозяйки дома, мама и дочь Казарян, служат наглядным доказательством того, что удача хотя бы однажды приходит в жизнь многих людей, но обязательно надо быть готовым ее встретить, чтобы превратить эту удачу в какие-то осязаемые результаты, а не в очередную упущенную возможность. В 2001 году Армения праздновала 1700 лет принятия христианства и ожидала приезда большого количества гостей от многочисленной зарубежной диаспоры. По прикидкам властей гостиниц для такого наплыва явно не хватало, и к местным жителям, готовым принять кого-нибудь у себя дома, обратились с предложением разместить эту информацию в интернете. Казаряны, как и многие другие жители Гюмри, так и поступили. Тогда, в 2001 году, к ним приехали какие-то три итальянки, и об истории забыли. А много лет спустя к Казарянам в дверь постучался составитель путеводителя Lonely Planet, нашедший старый список адресов в интернете, и предложил включить их дом в свою книгу для путешественников. И вот многие другие жители Гюмри отказались, а эти — согласились, и теперь имеют регулярный источник дохода и приятное общение с множеством интересных людей из разных стран мира.

Наутро посмотрел два монастыря, расположенных в разные стороны от Гюмри, причем в первом монастыре Мармашен так удачно застопил микроавтобус с немецкими туристами, что сумел вместе с ним, а не на рейсовом автобусе, быстро вернуться обратно в город и успеть на единственную за день прямую маршрутку до другого монастыря, Аричкаванка. В результате осмотрел оба гораздо быстрее, чем предполагалось, и всерьез задумался над вопросом, не посмотреть ли еще и руины древней столицы Армении, важнейшего пункта на Великом Шелковом Пути, города Ани, в X-XI веках насчитывавшего более 100 тысяч жителей. Макет Ани в Историческом музее в Ереване выглядел очень впечатляюще, и взглянуть на эту красоту вживую было бы очень неплохо. Но сейчас Ани находится на территории Турции, поэтому посмотреть на него можно только с приграничной территории, куда не так-то просто попасть.

Врожденный авантюризм и инстинкт самосохранения чуть было не порвали меня на части, когда вопрос разрешился самым лучшим образом. Уже отходя от второго монастыря, я неожиданно услышал родную речь и, идентифицировав ее источник, познакомился с Михаилом, Олесей, Ариной и Мариной. Михаил — русский офицер на службе в Армении. Отличный парень без какого-либо анекдотического налета военщины, приветливый, разговорчивый, любопытный и интересующийся многими вещами, в том числе, по моей финансово-экономической специальности назадавал кучу разнообразных вопросов. Единственное, немного чересчур увлечен теорией заговора и разговорами о “мировой закулисе”.

Выяснив, что мои новые знакомые имеют отношение к расквартированным в Армении российским войскам, я решил разузнать у них побольше про Ани и пропускной режим на границе. Выяснилось, однако, что Михаил — не пограничник, а, по его выражению, “красноармеец”, то есть пехотинец. Зато они все тоже еще не видели Ани, у них был выходной, и потому через некоторое время мы отправились на встречу с древними руинами, рассчитывая на солидарность пограничников и пехоты. Нас по дороге остановил блок-пост погранцов, внимательно осмотревших всех нас и еще попросивших открыть багажник. Доехали мы в итоге только до официальной точки обзора. Там вокруг красиво, но Ани видно весьма условно, то есть без хорошего бинокля не видно совсем.

Из Гюмри я уехал сильно вечером и обратно в Ереван прибыл уже затемно. Мне пришлось искать гостеприимства на новом месте. В этот раз меня приютил Реза, живущий в центре Еревана иранец. Смуглый, курчавый, бородатый, лохматый. На вид — настоящий исламский террорист, если бы не широчайшая улыбка, приветливость и добродушный нрав. Лично общались мало и познакомиться поближе не удалось: Реза превратил свой дом в эдакое небольшое общежитие, в котором одномоментно может гостить толпа народа, размер которой ограничен только количеством спальных мест и размерами пола, на котором можно разместиться, когда спальные места заканчиваются. В первую ночь в трехкомнатном помещении уместились человек 20-25, включая двух соотечественников из Самары. Во вторую ночь народа было поменьше, но тоже немало.

Последний день в Армении посвятил осмотру храма и крепости в Гарни и монастыря Гегард. Я раньше думал, что такие только в Италии и Греции есть, а никак не в наших постсоветских палестинах. А вот ведь есть! Вернувшись под вечер в Ереван, прошелся по центральному рынку и сувенирным лавочкам, а затем отправился в заведение под названием “Наша деревня”, чтобы спустить оставшиеся армянские драмы (именно так называются местные “драматические деньги” и напоследок еще раз насладиться армянской кухней в национальном “туристическом” ресторане. Интереснее всего же показались лепешки с карабахскими травами под названием “жингиалов хац”, я даже взял несколько с собой домой.

На этом мои армянские приключения подошли к концу, хотя, вероятно, через какое-то время я сюда еще вернусь. Очень уж здесь хорошо, да и надо все-таки выучить по-армянски слово “спасибо”, которое я так и не сумел пока освоить.

Роман Протасевич

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Спасибо, Nazel, как всегда очень интересно,и классные фото. А вот кто то из наших просвященных,по моему ф. Гевонд, говорил что Армянская Апостольская церковь именно и провославная, а не гргорианская. Ну можно у него уточнить,на всякий случай.

Link to post
Share on other sites
Спасибо, Nazel, как всегда очень интересно,и классные фото. А вот кто то из наших просвященных,по моему ф. Гевонд, говорил что Армянская Апостольская церковь именно и провославная, а не гргорианская. Ну можно у него уточнить,на всякий случай.

Уточни)

Edited by Nazel
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...