Путешествие по Испании: как и на чем сэкономить

[Armenia]

Путешествие по Испании: как и на чем сэкономить

Вацлав. Фото автора.

Был ли ноябрь самым подходящим временем для путешествия в Испанию, Андорру и Португалию? Сложно сказать.

Мы публикуем первую часть дневника путешествия по Иберийскому полуострову нашего читателя Вацлава – ред.

Возможно, для такого рода поездки сентябрь был бы более пригоден – море в начале осени еще теплое, и уже не слишком жарко, так что можно чередовать пребывание на пляже с осмотром достопримечательностей.

Решив не разбрасываться временем и ресурсами, я сосредоточил внимание на Барселоне и Мадриде с возможным посещением Андалусии.

Учитывая пожелания своей спутницы, я включил в план операций вылазки в Таррагону и Толедо.

Единственный кусок маршрута, оплаченный мной заранее, простирался от Барселоны до Андорры и оттуда в Сарагосу, и именно с ним оказалось больше всего хлопот: внимательно проверив расписание движения на сайте, я бесстрашно перешел к испанской странице, где все было, понятное дело, на языке Сервантеса, что меня ничуть не остановило – эка невидаль, сколько раз я заказывал билеты на подобных страницах! То есть ничего сложного, в сущности, нет: выбираешь сначала место отправления, потом пункт назначения, и дело в шляпе...

Ну кому, скажите, кому придет в голову, что у этих остолопов сначала идет город ПРИБЫТИЯ, а потом уже исходный?!

Получилось, что я очень мило выложил 78 евро за вояж Сарагоса-Андорра-Барселона. Хорошо хоть деньги возвращали, даром что с оговорками: за два дня до отправления бралась 10-процентная комиссия. В целом, пришлось отправляться, так сказать, налегке, без готовых решений по переездам.

Из Петербурга мы добрались до финского аэропорта Тампере, оттуда рейсом бюджетной "Ryanair" до Франкфурта, и, переночевав, улетели в Испанию.

Аэропорт Жероны из тех, про кого говорят "мал, да удал!"

Несмотря на скромные размеры, он умудряется принимать прорву рейсов, в основном дискаунтерных, из-за чего в зале выдачи багажа обычно образуется приличная толпа. Поскольку имущество владельцам выдают не сразу, самое лучшее в этой ситуации – озаботиться дальнейшей поездкой.

У прилетевшего в Жерону туриста есть три пути. Первый – сесть на прямой автобус в Барселону за 11 евро. Второй – доехать местным общественным транспортом до центра Жероны (1,75 евро), а оттуда ехать электричкой (6 евро). Третий – повторить первую часть предыдущего варианта, но в столицу Каталонии отправляться автобусом.

Мы избрали для себя второй маршрут, потому что из путеводителей вызнали о старинности и интересности Жероны самой по себе и решили осмотреть городок в промежутке между прилетом и отъездом к месту базирования.

Обнаружив указатель с громадной буквой "I", мы сообразили, что идем не туда: обычно туристический информационный офис располагается близ интересных туристам мест.

Кружным путем мы все же попали на Placa Catalunya и вскоре оказались в турбюро, где разжились планом города. Помимо собственно схемы улиц, добыча содержала краткое описание мест, обязательных для посещения. Руководствуясь этим списком, мы сперва пошли гулять по Рамбле, средоточию коммерческой и развлекательной жизни города. Начиная со средних веков тут устраивался рынок, не забыта эта традиция и сейчас.

Следующим объектом осмотра стал еврейский квартал, сконцентрированный вокруг средневековой синагоги.

Симпатичные дома теснились тут один к другому, а когда нам захотелось дать отдых усталым ногам, тут же поблизости обнаружилось симпатичное кафе, услугами которого мы с превеликой радостью воспользовались. Просмотрев за перекусом информационные материалы, я обнаружил местонахождение визитной карточки города, домов над рекой Onyar, чьи изображения регулярно публикуются в различных путеводителях.

На фото здания выглядят очень привлекательно, в отличие от реального состоянии дел.

При ближайшем рассмотрении строения оказались довольно грязными, обшарпанными и увешанными сушащимся бельем. Унылое впечатление дополняла обмелевшая река, явившая зрителям свое бетонное русло, заваленное мусором и грязью.

Постояв немного в недоумении на мосту, мы сочли за лучшее свернуть в узкие улицы и выбраться на Placa de Apostol, где нашим взорам предстал слегка странный собор, словно перекошенный набок; больше всего похоже, что бедолаге ампутировали одну из башен.

Диковатая архитектура здания является результатом смешения многих стилей, начиная с 1038 года, когда тут началось строительство.

За десятилетия долгостроя отцы города неоднократно меняли смету и эскизы; особенно показательна судьбы проекта с тремя нефами, который в следующем столетии решили троекратно сократить. Зато единственный неф, построенный Гильермо Боффилем, занял второе место в неофициальном конкурсе размеров, уступив только римскому собору Святого Петра.

За три часа прогулки мы слегка притомились, так что внутрь храма не пошли, предпочтя начать постепенно выбираться обратно к станции.

Пересев с поезда на метро в Барселоне на вокзале Sants, мы потратили еще по 1.15 евро с человека, зато быстро попали прямо к дверям отеля. Памятник Колумбу находился в трехстах метрах от нее, чуть больше были удалены иллюминированные фонтаны, в полукилометре гудела Rambla, а станция подземки Parallel, как уже было сказано, устроилась буквально под ногами постояльцев.

Удачное прибытие после длинного пути ввело меня в некоторую эйфорию, так что собираясь на пешеходную прогулку, я, как выяснилось, забыл в номере карту города. Большая ошибка!

Пришлось идти наобум, и в результате мы, держа курс в район Eixample, сбились с пути на площади Espanya, заглядевшись на тамошний памятник и стоящий в лесах стадион для корриды. Получилось, что, рассчитывая пойти по Gran via de les Corts Catalanes, мы вышли на Carrer de Tarragona, и хотя попутно осмотрели парк de Joan Miro, после этого потеряли ориентацию, и некоторое время кружили в сгущавшихся сумерках, наугад сворачивая в похожих друг на друга квадратных кварталах.

Обращение к сеньоре, проверявшей правильность парковки машин, ничуть не разъяснило ситуацию: она лишь смогла жестами показать, в какой стороне вокзал Sants. Что ж, можно было пойти и туда, тем более что где-то в том районе имелись кассы междугородных автобусов, а в них, возможно, все еще имелись в продаже нужные нам билеты из Сарагосы в Мадрид и оттуда – в Лиссабон.

Расчеты оказались верными, и, истратив в общей сложности 60 евро с каждого, мы могли спокойно вздохнуть, имея на руках проездные документы аж до самого западного края Европы.

Догадывайся мы в тот момент, какие приключения нас ждут, не были бы так безмятежны...

Еще одним важным шагом стала покупка в вокзальном турбюро музейно-транспортной "Barcelona Card". На тот момент карточка стоила 17-20-24-27-30 евро на 1-2-3-4-5 дней соответственно. Следует обратить внимания, что действие ее распространяется именно на дни, а не на сутки: активировав "однодневку" в 19.00, будешь наслаждаться ею только до полуночи!

Один только список музеев, легкодоступных или "скидывающих" по карточке занимает 30 страниц, не говоря уже о всяких развлечениях, домах Гауди, зоопарке, аквариуме и т.п.

К картонному прямоугольнику прилагается целый лист купонов на бесплатное посещение таких мест, как музей керамики, музей истории города, музей прикладного искусства. Полный список всех возможностей "Barcelona card" есть на сайте. В целом, пользование ею дало нам немалую выгоду: за два дня ее действия мы сократили планировавшиеся расходы вдвое.

Возвращаясь в район отеля уже в полной темноте, мы испытали страстное желание отметить наши успехи, что и сделали аппетитными пирожными, а подкрепив силы, поняли, что нас еще хватит на какую-нибудь авантюру, и пустились по Avignida Parallel прямо в порт, послушать шум прибоя и посмотреть на ночную тусовку.

И того, и другого на Rambla del Mar было сколько хочешь: море разбивало свои волны о молы, гавань была плотно забита белоснежными яхтами, народ бродил толпами мимо Аквариума, кинотеатра и ночных клубов.

Больше всего мне запомнились косяки рыбы, привлеченные ярким светом огней на мосту, и просто-таки кишевшие в воде под ним.

Причем собрались на световое шоу не какие-то там плотвички, а солидные особи размерами с человеческий локоть. В общем, вернувшись в номер, мы еще долго не могли уснуть, обсуждая впечатления этого долгого дня.

Первые сутки действия "Barcelona card" следовало израсходовать с умом. Вписав с утра пораньше числа в соответствующие квадратики на лицевой стороне картонки, мы первым делом двинулись к гавани, где запечатлели помпезное здание местной таможни.

Следующим объектом нашего интереса стал памятник Колумбу, исполненный в виде длинного столба, с вершины которого открыватель Америки показывает рукой куда-то на северный берег Африки. Пьедестал мемориала богато украшен барельефами и скульптурами, прославляющими могущество Испании, ее мудрых королей и католическую церковь, принесшую свет и веру бестолковым туземцам.

Больше всего мне запомнились две фигуры – тощий падре, вознесший очи к небесам, и припавший к его руке индеец.

Если не знать, какими жертвами вышло карибским аборигенам испанское владычество, от сюжета можно просто умилиться.

Внутри подножия устроена касса и расположен вход в крохотный лифт наверх, к которому ведет очень тесный коридор, так что выходящие с осмотра должны буквально силой прокладывать себе путь через толпящихся в ожидании подъема туристов. Стоит ли удовольствие посмотреть на центр города сквозь исцарапанные грязные окна – пусть решает каждый сам; я лично остался не в восторге, и по уже указанной причине, и из-за толкотни в галерее наверху. Наверное, лучше посмотреть панораму из вагона канатной дороги от порта на гору Монжуик.

Слегка разочаровала нас и Рамбла, во всех справочниках называемая средоточием веселья.

Никаких особенных радостей прогулка по ней нам не доставила; если кому-то интересно изучать поведение коллег-туристов, да физиономии высовывающихся из сувенирных лавочек индийцев, китайцев и негров, то милости просим на бульвар.

Самым захватывающим зрелищем оказались замершие людские фигуры, а среди них покрытый белой краской мужчина, восседающий на настоящем унитазе. Бросив монетку в выставленную на тротуаре шляпу, можно было привести в движение неподвижную дотоле личность, чем многие прохожие и занимались.

Возле впечатляющего собора полным ходом шло веселье: какие-то массовики-затейники учили туристов национальным пляскам в хороводном стиле. Никаких других развлечений не имелось, а я на них рассчитывал, и, между прочим специально подгадал период поездки, чтобы попасть на отмечаемый 1-го ноября День всех святых.

Только уже по окончании путешествия я узнал, что никаких торжественных и красочных шествий в этот праздник не бывает, так как испанцы проводят его на кладбищах, воздавая дань уважения усопшим.

Распростившись ненадолго с каталонской готикой, мы ближе к трем часам дня отправились кататься на катере компании Golondrines вдоль побережья. Последователям настоятельно рекомендую прибывать на пирс заранее, потому как мы с трудом нашли пустые места, причем не рядом.

Моей половине достался в соседи дородный немецкий боров, а мне стильный юноша, оказавшийся, как выяснилось буквально тут же, москвичом, путешествующим по Испании в свободном полете. Он, мило улыбаясь, сообщил, что, болтаясь тут второй месяц, побывал в Мадриде, Севилье и Малаге, недавно вернулся из Лиссабона, а теперь вот поссорился с другом, и тот улетел в Москву, отчего мой собеседник остался в грусти и тоске один-одинешенек...

Интонация упоминание о "друге" меня слегка царапнула, и я присмотрелся к соседу повнимательнее; если светлая рубашка подозрений не вызывала, то узкие белые штаны, расшитые бисером, сразу расставили все точки над "i".

Никаких инцидентов, впрочем, во время поездки не возникло, и это даже обидно: неужели я настолько непривлекательный мужчина?!

Тепло расставшись с попутчиком на причале, мы побрели под сенью пальм вдоль набережной к Plaza de Palau, а он отправился в гостиницу спать, чтобы отдохнувшим идти на ночную охоту (!) Я на всякий случай сделал в памяти зарубку не соваться на Рамблу в темноте, а пока мы вновь, как и утром, углубились в дебри готического квартала.

Как-то невзначай вышло, что мы опять попали к церкви, где в этот раз шла служба. Интересно, что возле алтаря всем места не хватило, так прихожане, расположившиеся близ дверей, могли наблюдать за ходом мероприятия по специальному большому экрану.

Заключительным аккордом дня стал приезд к собору Sagrada Familia, который мы собирались посмотреть в лучах подсветки.

В темноте храм смотрелся устрашающей глыбой, озаренный призрачным сиянием, и, присев на скамеечку, мы стали ждать, когда лампы освещения раскочегарятся вовсю. Ждали мы, ждали, да ничего не дождались, хотя через некоторое время начали спорить, становятся ярче прожектора, или нет.

Очередной день выдался, как и прочие, солнечным и интересным. Сперва на автобусе мы доехали до Placa Espanya, откуда потопали к горе Монжуик мимо дворца конгрессов. Миновав места, где летом вовсю радуют глаз поющие фонтаны, мы воспользовались эскалаторами, чтобы не ломать ноги при подъеме. Механическая тяга доставила нас на террасы возле Национального музея искусства Каталонии, с которых открываются чудесные виды на город.

Несомненно, еще более впечатляюще Барселона выглядела бы с вершины смотровой башни Torre de Collserola, дающей возможность с 560 метров над уровнем моря обозреть окрестности на 70 километров вокруг. Путь к ней был неблизким, и терять время на переезд не хотелось, тем более следующим пунктом осмотра должна была стать расположившаяся на склоне Монжуика "Испанская деревня".

Poble Espanyol была построена в 1929 году, к Международной выставке, чтобы проиллюстрировать разнообразие культуры иберийского полуострова.

Место было специально выбрано вдалеке от шума мегаполиса, так что, прогулявшись через парк, быстро отрешаешься от мирской суеты и приходишь в готовность знакомиться с шедеврами архитектуры. Заплатив за вход 7 с полтиной евро, или пройдя бесплатно с "Barcelona card", оказываешься на обширной территории, застроенном типичными домами различных испанских провинций.

Пройдясь по одной улочке, можно ощутить себя в стране басков, а свернув за угол, оказаться среди построек в мавританском стиле. Есть тут дома из Гвадалахары, Сантандера, Бургоса, Астуриаса, Теруэля, Сарагосы, Наварры и многих других городов страны. Мне же больше всего понравилась громадная площадь, словно воскресшая из вестернов про Мексику: наглухо закрытые ставнями окна домов, угрюмые галереи первых этажей, и ни души на пыльной брусчатке. Стоишь посреди тишины, а воображение-то работает, и в какой-то момент, кажется, слышишь мерную поступь лошадей, и подсознательно ожидаешь, когда из проулка появятся волосатые бандиты какого-нибудь Пабло эль Дьябло.

Внутри зданий по большей части устроены мастерские, изготавливающие всякие поделки на радость туристам.

При желании можно приобрести разную керамику-вышивку, или просто посмотреть, как давят виноград или выдувают стекло.

Долго бы мы бродили по улицам и переулкам города в городе, когда б не долг путешественника, и пришлось с неохотой идти на выход; за два часа прогулок Poble Espanyol вовсе не успела надоесть. В скором времени мы прибыли в район стадиона "Ноу Камп": в тот вечер на нем должны были в рамках группового этапа Лиги чемпионов играть Барселона и Панатинаикос.

Вокруг спортивной арены велись какие-то строительные работы, так что нам пришлось изрядно поплутать, прежде чем нашелся подход к кассам. Стоимость билетов кол######ась от демократических 29 евро до совершенно непотребных сумм.

Отмечу, что предложение пойти коллективно было моей дражайшей половиной отвергнуто; дескать, что она, "в Петербурге не видела, как "двадцать два бугая один мяч гоняют"? Еще и тут время попусту тратить..."

Оставалось дождаться вечера, а пока я согласен был даже смотреть Гауди. Небольшая прогулка привела нас аккурат к гаудевскому дому Casa Mila, кем-то удачно прозванный Pedrera (есть в этом названии какая-то сермяжная правда жизни...) Ну не люблю я всяких выкрутасов в искусстве, так что поход по строениям безумного гения для меня был всего лишь обязательной данью туриста.

В лучах солнца стройка выглядела значительно более презентабельно, чем впотьмах. Из туристического буклета мы узнали, что сооружение церкви Святого семейства началось в 1882 году, а год спустя руководителем проекта стал Гауди. Над возведением самой крупной стройки своей жизни архитектор работал более сорока лет, вплоть до смерти в 1926 году. В свои планы умерший никого посвятить не удосужился, так что его последователи исходят из общей схемы строительства, попутно внедряя свои видения архитектуры, в том числе и основанные на использовании новаторских геометрических форм.

В этом деле весьма продвинут фасад Страстей Христовых, совершенно справедливо названный одним путеводителем "звездные войны".

Особенно впечатляют квадратные головы апостолов и разбросанные там и сям фигуры в шлемах имперских штурмовиков; в композиции определенно не хватает отважных джедаев...

Обойдя вокруг стройплощадки два раза, мы присели на скамеечку невдалеке и стали прикидывать, когда же завершится строительство. Учитывая, то на сегодня построены 8 из 12 звонниц апостолов, каждая высотой более 100 метров, а должны еще вознестись к небу 4 звонницы Фасада Славы, колокольня Девы Марии, шпили 4-х евангелистов и центральный купол Иисуса Христа, достигающий в проекте 170 метров, думается, не останутся без работы даже внуки барселонских строителей.

Тем не менее, местные власти бодро утверждают, будто "Основная часть работ выполнена... Завершены своды главного нефа, ведутся работы в районе средокрестия, поперечных нефов и апсиды".

Возведение храма тормозится отчасти из-за отсутствия достаточного финансирования: с самого начала деньги поступают главным образом от пожертвований.

Мы тоже внесли свою лепту в бюджет стройки, отдав в кассу 5 евро вместо 8, потому как карточка давала 30-процентную скидку. Отдельно взимается плата за пользование лифтом, и тут уж 2 евро берутся за всех, невзирая на льготы, пол и возраст. Можно избежать расходов, взобравшись по винтовой лестнице, устроенной в башнях.

Меня обуревало желание покорить высоту пешком – одолел я и Нотр-Дам, и Святого Павла, и еще много чего – а моя половина рвалась к подъемнику. Договорившись встретиться наверху, мы разделились, и из-за очереди перед лифтом на рандеву мы явились практически одновременно.

Ползанье по узким ступенькам внутри колоколен в компании десятков себе подобных вряд ли можно назвать отличным развлечением, если бы не одно "но": удивительные виды, открывающиеся то и дело из окон и со смотровых мостиков.

Лично мне вся конструкция напоминает детские замки из песка, ну, помните юные годы.

Спустившись вниз, не следует немедленно удирать, потому что внутри постройки интересно ничуть не меньше, чем снаружи. Удивительное ощущение создается из-за отсутствия части потолка: где-то уже устроены привычные для глаза своды, а где-то над головой синеет небо. Отмечу, что в подвальном этаже обустроена экспозиция, знакомящая посетителя с подробной историей строительства. Там имеются наброски чертежей, куски каких-то орнаментов, всяческие рисунки и множество фотографий, запечатлевших Sagrada Familia на разных этапах существования.

Лучше всего, конечно, смотрится фото столетней давности: посреди чистого поля стоят 4 громаднейших шпиля готового фасада Рождества и больше ничего нет; прямо фантасмагория какая-то.

Времени у нас было еще достаточно много, и, возможно, надо было бы сходить в какой-нибудь музей, ведь за бортом осмотра остались, безусловно, интересные коллекции, в том числе собрание музея Barbier-Mueller, содержащее сокровища искусства Америки доколубовой эпохи.

Все же наш выбор пал на знаменитый парк Гуэль.

Сказать, что парк нам очень понравился, значит покривить душой. Он нам понравился ОЧЕНЬ! На мой взгляд, из всех проделок Гауди эта смотрится наиболее органично. Превосходна идея с мозаичными изысками, великолепны "пряничные" дома, восхитителен вид на город, особенно на закате. Можно было бы заглянуть в музей творца этого великолепия, но мы предпочли израсходовать время на прогулку по долам и весям.

Последний день в здешних краях полагалось отвести в основном под осмотр Таррагоны. Древний город, основанный еще до нашей эры, располагается юго-западнее Барселоны, в часе езды на поезде или автобусе.

Проведя в поезде положенное время, мы оказались на месте, где располагалось древнее иберийское поселение. В 218 году оно было завоевано римлянами, и при Юлии Цезаре стало римской колонией. Последующие три века оказались самыми удачными в жизни города, превратившегося в столицу провинции Тарраконская Испания.

Везение Таррагоны закончилось в 264 году, когда она была разрушена франками. Спустя 205 лет в этих краях на славу разгулялись вестготы, а в 714 году на берега Средиземного моря явились арабы – с весьма понятными последствиями.

Позже христиане отвоевали эту местность, но былого величия город все равно достичь не смог, как ни старался. Пришлось ему смириться с ролью тихого курорта.

Полагаю, для лучшего обзора достопримечательностей наиболее разумно оказаться возле римского амфитеатра, потом подняться на холм и заглянуть в северные кварталы, мощеные еще римской брусчаткой. Там есть множество симпатичных домиков и, главное, Catedral de Santa Maria, самое большое культовое сооружение Каталонии.

После знакомства с архитектурой средневековья можно выйти на Plaza Imperial, прошвырнуться по Старой или же Новой Рамбле и по ним достигнуть Средиземноморского балкона, с него посмотреть на округу, посидеть над обрывом на террасах, и, сделав таким образом, круг, вернуться к берегу моря, чтобы расслабиться на песочке у воды.

Учитывая температуру воды и довольно сильный ветер, неудивительно, что на пляже было шаром покати. Единственными представителями хомо сапиенс была компания из дородной мамаши и двух детей, весело резвившаяся в прибое. Судя по беззастенчивости, с которой вся братия переодевалась потом в сухую одежду, это, наверное, развлекались либо немцы либо скандинавы. Сами мы купаться не рискнули, отважившись лишь попрыгать по волнам босиком. Засим наше пребывание в Таррагоне подошло к концу.

Теперь можно было пускаться в странствия по полуострову, что мы и сделали вечером того же дня. Мы расположились в салоне, и, поглощая провизию, понеслись через подъемы и спуски к выезду из столицы Каталонии. Последний наш взгляд перед прощанием с городом упал на офисный фаллос, возникший перед нами, когда автобус ворвался на вираж виадука, прежде чем ринуться к автостраде. С тем Барселона и закончилась. Впереди была ночь и седые горы...