Простое Закавказье

[_Ara_]

Недавно прочитал путевые заметки Яна Добропольского "Простое Закавказье глазами простого украинца". Вот несколько любопытных выдержек--"...Несколько дней в Тбилиси и его окрестностях пролетело незаметно. До свидания, Грузия! Сюда я еще вернусь. А пока на очереди Армения. 3. Маршрут Тбилиси-Ереван Можно сказать, что в Грузии с транспортом самая напряженная ситуация, не смотря на столь удачное географическое положение. Достаточно сказать, что с далекой Армении перелет в Киев вам обойдется на $50 долларов дешевле чем от сюда. Собственно из-за этой транспортной неразберихи мне и пришлось разминуться с ереванским поездом, отправляющимся по нечетным дням, но, как оказалось, кроме 1-го, которое и значилось на календаре. Пришлось брать такси и спешить на далекий южный автовокзал, с которого по слухам вот-вот должен был отбыть автобус на Ереван. Как показали дальнейшие события - "все что не делается, к лучшему!" Но сперва меня ждало очередное разочарование: слухи оказались неверными и вместо дешевого автобуса я мог рассчитывать только на дорогую маршрутку. Тем не менее, хотя и пришлось выложить за такси до вокзала и билет до Еревана в общей сумме около $15, эти траты полностью себя оправдали. Во-первых, данное путешествие оказалось едва ли не самом экскурсионным, среди всех прочих закавказских поездок: водители и девушка-армянка, родственница одного из них, оказались весьма словоохотливыми людьми. Во-вторых, с таким комфортом и в такой дружественной компании преодоление грузино-армянской границы вылилось в простую формальность, что вряд ли следовало бы ожидать от поезда. И наконец в третьих, 2 голландца, составлявших вместе со мной весь контингент пассажиров данной маршрутки, оказались также весьма открытыми для общения людьми, так что будучи двуязычным (английский и русский, не считая в данных условиях украинский), я играл роль переводчика, то есть был центральной фигурой всей поездки. Собственно говоря Армения начинается с южного тбилисского автовокзала, так как добрая половина находящихся здесь людей - армяне. Самым разговорчивым среди них оказался встреченный мной в кафе таксист, в прошлом борец-вольник Вазген Пахлевян (или по простому Валера Тарани). В разговоре он то и дело перечисляет старых друзей по сборной СССР, ныне выбившихся в люди, так что, припоминая азербайджанца Арифа из Кабалы делаю вывод: "За борцов в после-союзном мире можно не беспокоиться!" Один из водителей моей маршрутки также армянин, хотя и не борец, на протяжении всего пути до границы ерзал на месте со словами: "Ну как так можно плестись?!", глядя на то как его грузинский напарник медленно объезжает ямы и выбоины на, смело можно сказать, худших магистралях Закавказья - грузинских дорогах. Красноречивее всего о качестве местного асфальта свидетельствует то, что из всего, затраченного на преодоление 273-киллометрового пути от Тбилиси в Ереван, времени добрая половина пришлась на 70-километровый равнинный грузинский участок. Когда же, после последнего пограничного поста, нетерпеливый водитель уселся таки за руль, пощелкивая костяшками пальцев в предвкушении настоящей езды, я имел неосторожность пошутить в разговоре с голландцами: "А сейчас болид закавказской маршрутки поведет многократный чемпион мира Михаэль Шумахер!" Как оказалось, я был не далек от истины. Это стало ясно, когда машина быстро набрала раллийную скорость на, нужно отметить неплохом армянском асфальте, и стала изощренно маневрировать на изощренно петляющей на крымский манер узкой горной дороге. Когда же, дабы хоть немного отвлечь водителя-аса от педали газа, я завел незатейливый разговор "за жизнь", выяснилось, что при Союзе он был ведущим автогонщиком Армении и не единожды брал призы на киевском автодроме "Чайка". Возраст и распад СССР не оставили "армянскому Шумахеру" иного места для демонстрации своего мастерства, кроме водительского кресла за рулем невзрачной на вид "гоночной маршрутки" Тбилиси-Ереван. Не менее колоритными личностями были и пассажиры-голландцы Аб и Боб. Им уже за 40, но ни по виду, ни по поведению этого не скажешь. Когда же выясняется, что они еще до сих пор не женаты, не смотря на нормальную сексуальную ориентацию - типа, еще успеется! - их можно принять за пришельцами с иной планеты. Особенно Боба, который во время посещения известного грузинского туристического центра (район Казбеги) умудрился упасть на пустом месте (правда после 2-3 бутылочек пива) и проехаться по бетонным ступенькам лицом, так что грузинским хирургам пришлось наложить около 15 швов. "Представляю что подумают о Кавказе мои друзья, когда я покажусь дома с такой физиономией!" -- шутит он. Вообще-то, Боб преподаватель одной из международных программ, проходящих в Голландии для студентов из развивающихся стран. Его курс посещало особенно много людей из Армении, поэтому узнав, что его школьный товарищ Аб собирается в Грузию, решил отправиться с ним, а за одно и проведать своих ереванских учеников, которые давно уже зазывали к себе в гости. На границе у голландцев возникли проблемы (не знание языка и одноразовость грузинской визы) с которыми я им, в качестве переводчика, помог разобраться. На радостях они взяли меня на полный пансион (от чего, в принципе, я мог отказаться) и предложили пожить с ними в частном домике в центре Еревана, который их армянские друзья сняли на 3 дня (от чего заставить себя отказаться было уже сложнее). В общем, расходы на маршрутку оправдались сполна! Хотя, думаю, при той степени радушия, которой наделены армяне, пришлому человеку и без голландцев здесь не пропасть. За окнами мелькают красоты горного Кировакана перемежеванные длиннющими туннелями. В разных местах пост-советского пространства мне то и дело доводилось слышать миф о честном дореволюционном инженере, некогда стоящем тот или иной тоннель. В намеченный срок бригады идущие друг другу навстречу так и не встретились, и он, не вынеся позора, застрелился, хотя через каких-нибудь несколько дней запроектированная встреча состоялась и честь поспешившего наложить на себя руки инженера была спасена. Слушая армянскую версию этой старой истории подумалось: "Сколько же порядочного народа по СНГ-овью то полегло! Не иначе как по человеку на каждый сдаваемый тоннель. Не мудрено, что теперь все наши парламенты заполнены детьми благополучно переживающих позор бракоделов!" Дальше проезжаем Спитак - город-рана, сметенный с лица земли ужасным землетрясением, по удивительному стечению обстоятельств совпавшему с днем и часом моего рождения, поэтому проезжая эти места невольно бегут по коже мурашки. Говорят, целые поселки проваливались в расщелины земли... ...Наконец перевалив за Спитакский перевал - самую высокую точку этой трассы, известную непроходимыми зимними снежными заносами, на смену красотам Закавказья открывается вид на Армянское нагорье с его жемчужиной, потухшим вулканом Арарат (Масис), состоящим из двух слившихся основаниями конусов вершин-Араратов (Большой Арарат и Малый Арарат). По древнему мифу гора Арагац (4090 метров, самая высокая вершина Закавказского нагорья, находящаяся на территории Армении) и Арарат (5165 метров, самая высокая вершина Армянского нагорья, расположенная в Турции) некогда были любящими сестрами, но поссорились и, в результате насланного на них проклятья, были навек разлучены друг с другом. Есть у Арарата и советский миф. Так, говорят, когда турки потребовали у Сталина запретить армянам изображать на своей символике турецкую гору Арарат, "отец советских народов" ответил: "А на каком основании вы рисуете на своем флаге Луну, не принадлежащую вам?" На горизонте виден Арарат, значит мы на подъезде к Еревану. Дорога спускается все ниже и ниже, пока не показался и сам город-красавец. Что ж, здравствуй Армения! 4. Армения (июнь 2001) $1 = 550 драм 1 гр. = 100 драм Общие впечатления от Еревана самые благоприятные. Пожалуй ни в одном другом большом городе Закавказья не чувствуешь себя так спокойно, как здесь. И дело вовсе не в ограниченности криминалитета или внешнем благополучии (в этом с Ереваном вполне сопоставим Баку), а в плане размеренности, спокойном течении жизни, ну и еще немаловажный момент - видимое отсутствие неприкаянных беженцев. Ереван достаточно насыщен множеством кафе и магазинчиков, в чем просматриваются явные следы иностранных инвестиций. Из современных приобретений города заслуживает упоминания ДиснейЛенд и водные аттракционы, помимо общераспространенных МсДональдсов. Но столица Армении и в советские времена не бедствовала. Особенно радует глаз красавец стадион Раздан, построенный в расщелине скалы у одноименной, давшей ему название реки, и самый молодой на Кавказе метрополитен (1981 г.) Ереван - это к тому же еще и один из древнейших городов Закавказья, который известен еще с 782 г. до н. э., как урартская крепость Эребуни. Но историческая справка это одно, а побывать среди 3-тысячелетних развалин - нечто другое. Совсем по иному смотрится и древне-урартская клинопись на камне, и хорошо сохранившийся орнамент и рисунки на стенах раскопанных дворцов на фоне лежащего у подножья холма современного красивого города с силуэтом великой Мировой горы Арарат на горизонте и парочками влюбленных, приходящих сюда целоваться в свободное от массового наплыва туристов время. В общем, древний Ереван цветет и пахнет. Прошлое соседствует с настоящим. Бедность не так бросается в глаза, как в иных местах. Всюду чистенько и ухоженно. Днем - танцующие на площадях национальные танцы дети (неизменный атрибут всех закавказских государств). Ночью - торгующиеся с подъезжающими и подъезжающими водителями миловидные проститутки, явно знающие себе цену. В общем своего рода европейско-закавказская идиллия, если бы только не столь высокий уровень безработицы. Пожалуй, трудно найти в денежном плане более родственную Украине страну, чем Армения. В то время, как весь мир привязывает свои национальные денежные единицы к $, DM, ? и ?, армянский драм, судя по всему, крепко-накрепко привязан к Гривне (1 гривня = 100 драм). Однако первое, что бросается в глаза при въезде в государство - это довольно сносное дорожное покрытие, сравнительно приличные пограничники и в меру (в украинскую меру) распущенные ГАИшники. Что особенно приятно, попавшему сюда человеку незачем постоянно лихорадочно прощупывать карманы, не забыл ли он взять с собой на прогулку паспорт, -- в этом плане в Армении действительно чувствуешь себя по европейски свободным. Второе, на что нельзя не обратить внимание, -- это открытость и гостеприимство армян. Примеров этому хоть отбавляй: и домик со всеми удобствами к тому же напротив Украинского посольства, в котором голландцев и меня поселили армянские друзья (хотя спасибо и голландцам), и экскурсия по историческим местам Армении, которую они для нас устроили на своей машине, и местные таксисты, которые узнав, что я не голландец, тут же предложили пожить денек другой у них, и угостивший меня супом охранник музея "Эребуни", и армянская семья приютившая меня в поселке Гарни. В общем, как говорят сами армяне: "Мы такой народ, что попроси у людей воды, они вынесут тебе коньяк" -- и это совсем не далеко от истины, хотя тут мы сталкиваемся с иной особенностью армян - хвастовство. Но на Кавказе без этого никак нельзя! Главное, чтобы было чем хвалиться! Третья, по степени внимания к ней, особенность Армении - погода, которая в некоторые моменты моего пребывания здесь выходила на твердое первое место. Эта высокогорная страна известна своим континентальным сухим и контрастным климатом (зимой до -20 С, а летом до +45 С). Днем солнце пекло немилосердно, кажется, что бредешь по сковороде, но местные жители утверждали, что это еще далеко не разгар лета. Тем не менее, после обильно выпитого с голландцами на ночь пива, на следующий день почки "отдыхают" и, как результат - первый в моей жизни Солнечный Удар! В двойне обидно, когда это происходит в день экскурсии, так что пока мои вчерашние собутыльники осматривали местные достопримечательности, я занят поисками холодного родничка. Но только доехав под вечер до высокогорного озера Севан и опустив в него голову, мне удалось полностью прийти в себя. Что поражало во время объезда ереванских окрестностей на машине, это обилие весьма богатых домиков. Ну а замок местного пивного магната, наладившего выпуск одного из лучших сортов "Киликия", вообще завораживает, не смотря на все мое отвращение в этот день к пиву. Говорят, хозяин этого дворца выиграл первый свой миллион долларов, став Чемпионом Мира по армреслингу, после чего вернулся в Армению и запустил первый пивзавод по западным технологиям. Благо минеральной воды в Закавказье хоть отбавляй. Однако, не смотря на действительно не плохое пиво и прославленный на весь Союз коньяк, мне по душе больше всего пришелся древний армянский напиток "тан" (кефир с минеральной водой), так как после купания в Севане у серьезно прихватило горло, а он изумительно с этим недугом справлялся. По вкусу тан чем-то схож с продающимся в Судаке бутылочным кумысом (все-таки Крым для многих украинцев намного ближе чем Армения). Но не все так гладко в Армении, как может показаться в первый момент. То и дело попадаются на глаза бездействующие огромные промышленные комбинаты, а как результат их простаивания - большое количество безработных. В основном это люди старшего поколения, не сумевшие приспособиться к новым реалиям жизни. Помимо повсеместно встречаемых, жалующихся на злодейку-жизнь простых армян, статистически данная проблема подтверждается одним простым фактом: из более чем 4-х миллионного населения советской Армении на сегодняшний день в стране не наберется и 2-х миллионов, -- все уехали на заработки. Иная, весьма важная характеристика армянской нации - высокий уровень образованности. Тут вспоминается факт, приводимый мне самими азербайджанцами: в советские времена в Баку в большинстве своем все выше бригадира рабочие были армяне. Может в этом кроется еще один фактор уравновешенности жизни, даже после прихода бакинских беженцев. Ну и уж особая черта армян, которая проявляется не сразу, моментами, в разговоре о истории, войне и географии - чрезмерная (хотя нам бы их чрезмерность) заносчивость культурной избранностью и мессианством армянского народа. Здесь ощущается уже не столько поверхностное, показное кавказское хвастовство, сколько снисходительное к собеседнику, якобы априори признанное миром, величие армянской нации. Если легенда о Великой Армении от Средиземного моря до Каспийского скорее примитивный аргумент в споре об историческом праве на Арцах(карабах)скую территорию, чем истинные наполеоновские планы современной Армении, то город-церковь Эчмиадзин - реальный армянский Ватикан - культовое место всей мировой армянской диаспоры, напоминающее им об исторической миссии их нации быть первой среди христиан. Ведь Армения это первое государство, в котором государственной религией стало христианство (301г.), еще задолго до христианизации Римской империи и делении мира на католический и православный. В соборе Эчмиадзина обнаружилась и иная, столь характерная для мировой истории особенность - строить храм на месте снесенного святилища предыдущей, сверженной религии. Интересно было узнать, что основанием и этого древнего собора, датируемого официальной историографией 303 годом, служит фундамент дохристианского армянского храма, в чем нам помог убедиться местный послушник, пустивший нас в святая святых - подвал Эчмиадзинского собора. В этой связи, припоминая, что и первые киевские церкви строились на месте очищенных от сверженных богов капищ, задорновское "бассейн-храм. храм-бассейн. Всемирная История!" следует несколько расширить, ибо свержители церквей-коммунисты явились лишь прилежными учениками своих предшественников. 4.1 Геополитическое положение Армении В целом, в историко-политической плоскости, анализируя особенности этой страны, напрашивается следующий вывод: Армения - это Израиль армян. Само государство - лишь символ армянской культуры, вершина айсберга и в этом сила современной Армении. Здесь не молятся на государственный аппарат, ибо он лишь продукт армянской нации, а не наоборот, и в этом смысле Армения выгодно отличается от всех пост-советских стран и по своей роли в современной политической системе сопоставима с Израилем и Ирландией - своеобразными государствами-святынями народов-переселенцев, строящих свою нынешнюю политику на приоритете национальных ценностей над государственными: "евреи всех стран объединяйтесь", "ирландцы всех стран объединяйтесь ", "армяне всех стран." В подтверждение этому может служить налаженная преемственность власти (сколько уже президентов сменилось) и, как это нестранно, расстрел депутатов в парламенте, что лишний раз подтверждает, что Армения, как и все западное сообщество, устранив тоталитаризм столкнулась с проблемами терроризма. В общем, если государство Армения выстоит экономически, чему немало способствует влиятельная и богатая армянская диаспора и удачное гео-политическое положение (страны с которыми Армения объединяется в союзы, прежде всего Россия, слишком далеко находятся от её границ, чтобы поглотить её всецело) а так же в немалой степени вновь работающая атомная электростанция, на которую коренным армянам, не имеющим доступа к каспийской нефти, в пору молиться , - Армению в условиях тотальной глобализации и массовой миграции трудовых ресурсов можно рассматривать, как успешную модель государства будущего. 4.2 Арцах(карабах)ская проблема В относительной размеренности жизни Армении немаловажным является и фактор победителя в Арцах(карабах)ской войне, придающий весомый заряд психологической уверенности в себе. Тем не менее, ужасно жалко видеть, как бывшего профессора, беженца из Еревана, вынужденного перебраться в Баку, но до сих пор со слезами на глазах вспоминающего город своего детства, так и ведущего инженера, беженца из Азербайджана, нынче подрабатывающего охранником ереванского музея, с неподдельным энтузиазмом вопрошающего меня: "Ну как там?.. как там родной Баку?" Парадоксальность ситуации дополняется еще новым неожиданно всплывшим фактом: выясняется, что по дореволюционной переписи большая часть населения Еревана составляли азербайджанцы, а большую часть Баку - армяне, что делает межнациональный конфликт еще абсурдней! Тем не менее, когда речь заходит о войне умиление исчезает с лица бежинца-армянина и он направляется за книгой Г. А. Галояна "Октябрьская революция и возрождение народов Закавказья" (1977 г.), где по его мнению наглядно изложены все несправедливости присоединения Нагорного Арцах(карабах)а к Азербайджану. Не желая оспаривать приведенных в ней фактов, я бы все-таки обратил внимание всех ныне воюющих государственных наций на современные книги американца М. Портера "Конкурентное преимущество нации" (1990) или японца К. Омае "Конец Национального Государства" (1995), в которых четко обозначено, что война за территорию в век экономических войн явный анахронизм, разрешить который возможно поможет подмеченная мной еще одна особенность. И в Азербайджане, и в Армении я то и дело слышал от местных жителей, что они своими глазами видели как то армяне, то азербайджанцы жарили младенцев на вертеле, разрубали чрево беременной женщине и сажали на кол 5-летнюю девочку. Не знаю чего здесь больше реальности или сформировавшегося психологического образа "народа-злодея", только раз люди по обе стороны Арцах(карабах)а сходятся в полном осуждении такого рода зверств, значит между ними достаточно много сходного, значит обе стороны продолжают апеллировать к общим нормам человеческой нравственности. Приходиться признать, что подлинная независимость Армении не возможна без решения Арцах(карабах)ской проблемы, если Армения не хочет повторить участь Израиля с постоянно висящим дамокловым мечом исламской проблемы. Скорей всего, проанализировав все за и против, Арцах(карабах)ская проблема может быть решена только путем взаимных компромиссов, если каждый из субъектов конфликта поступиться самым для него святым: Азербайджан - культом государственности (территориальная целостность это святое), а Армения -культом национальности (чистота армянской расы на Арцах(карабах)ской территории). Беженцы должны получить возможность вернуться к себе домой, а базовыми принципами сосуществования карабахцев как раз и может стать: не жарить детей и не насиловать женщин, своеобразная 1-я статья Арцах(карабах)ской конституции. Если этим двум в общем-то пришлым народам (армяне с Малой Азии, азербайджанцы с Центральной и Средней Азии) удастся окончательно поделить доставшиеся в наследство от распавшейся Советской империи земли, то две горячо любимых мною республики из воюющих государств прошлого в полной мере станут мирными государствами будущего. "Какой смысл воевать, если через сто лет все люди будут носителями одной американской культуры?" Этот вопрос я задавал во многих местах Закавказья и везде встречал улыбку и согласие простых людей, минуту назад ожесточенно отстаивающих интересы своей иллюзорной государственности. "Глупо воевать за землю, когда идет война за умы!" - усиливал я свой аргумент и с ним соглашались и азербайджанцы, и армяне, и грузины, припоминая какие ценности сегодня в моде у молодежи. В этой связи весьма примечательно мнение одного молодого ереванца: "Еще 5 лет назад это выглядело так естественно, так геройски идти воевать, а теперь я не вижу смысла! Не так давно, в рамках программы по примирению армян и азербайджанцев, мы встречались со студентами из Баку. Сперва, конечно, смотрели друг на друга как на врагов, а теперь они мои друзья. Я не вижу никакой необходимости стрелять в моих друзей!" И действительно, глядя на элитную молодежь закавказских столиц, да и всего мира, понимаешь насколько бессмысленны войны их отцов. Хотя, если на этом зарабатывать деньги, то все вышеизложенные рассуждения изначально бессмысленны!.. Ну да оставим политику в стороне. С туристической точки зрения Нагорный Арцах(карабах) настоящая жемчужина Закавказья. Здесь и следы древнего человека, и останки архитектурных памятников и горы с дубовыми рощами. Сюда, как и во все остальные "запретные" места Закавказья (Нахичевань, Абхазия) при правильно выбранном маршруте доступ открыт. Заплатите 40-50 гривень (400-500 драм) и после 7-9 часового пути с центрального автовокзала Еревана вы окажитесь в Арцах(карабах)е. Но, увы, ни лишних денег, ни тем более времени у меня на эту поездку нет, а раз так продолжаю путешествие по территории Армении. Спасибо вам гостеприимные ереванцы и голландцы! 4.3. Украинское посольство Перед отъездом решил все-таки посетить долго маячившее у меня под носом на протяжении всего пребывания в Ереване родное посольство. А главное, имелась веская причина: мой гражданский паспорт грузинские пограничники, стоящие на границе с Арменией, признали недействительным и посоветовали в случае повторного въезда в Грузию получить в нашем посольстве "Справку о возвращении на родину". Хочу сразу сказать, что в после Украины (Александре Ивановиче Божко) армяне души не чают. Это едва ли не единственный посол в Армении не-армянин, который отлично разговаривает по-армянски. К тому же он женат на первой красавице Еревана. В общем, я даже не ожидал такого широкого признания нашего посла со стороны простых армян, так что даже гордость появилась за украинскую дипломатию. Однако посещение родного посольства быстро поубавило мой оптимизм. Встретила меня улыбающаяся милая девушка-армянка Лиля, которая быстро вникла в суть проблемы и пошла советоваться с прячущимся в глубине помещений консулом. Вернулась она, к великому сожалению, без улыбки, без консула и с такого рода ответом: "Николай Орестович сказал, что справку такого рода, мы вам можем выдать только при наличии билета на Украину!.." Но больше всего огорчила не суть ответа (в данном случае меня интересовала не столько конкретная справка, сколько возможность получения таковой простым украинцем), а то огорчение с которым девушка-армянка мне об этом сообщала. Даже как-то не ловко стало, что я ее попросил о столь невыполнимой просьбе. Уж явно мои проблемы ее интересовали куда больше нашего консула. Теперь об абсурдности самого ответа. Во-первых, билет на самолет из Еревана не продадут без загранпаспорта, значит речь может идти только об автотранспорте. Во-вторых, если купить билет на автобус Ереван-Ростов (не знаю есть ли в природе автобус Ереван-Киев), то ехать придется с армянскими номерами через Россию (о сложностях такого маршрута читай в конце статьи) и через Грузию, а уж о том как относятся к пассажирам армянских автобусов грузины ходят целые легенды. Не зря основная масса граждан Армении едет в Тбилиси и уже оттуда берет билет в Россию. В общем единственно реальным условием для получения такого рода справки в Ереване в моей ситуации является покупка автобусного билета до Киева (при наличии такого маршрута), с последующей его сдачей назад. Короче говоря, посещение родного посольства в очередной раз убедило меня, что государственные заведения существуют в иной реальности, чем простые граждане открывающих их государств. 4.4. Гехарт и Гарни Дальше направляюсь в сторону Хосровского заповедника, что в 20 километрах от Еревана. Это довольно распространенный туристический маршрут, но в очередной раз, я оказался здесь в удачное время (ереванцы по будням заняты своими делами, а туристы-конкуренты с Запада массово прибудут в Армению только через месяц на празднование 1700-летия принятия Христианства). Ближайшая достопримечательность - античный храм в поселке Гарни (1в. н.э.), построенный римским императором в ознаменование заключения мира между Римом и Арменией Великой. Массивное гранитное здание, типологически сходное с древнегреческим периптером и окаймленное колоннами, расположено на одной из возвышенностей у края скалистой расщелины, по которой течет горная река. Оно настолько хорошо сохранилось, что кажется куда более современной чем близлежащие глинобитные жилые домики. Однако достаточно спуститься вниз, к реке, как вы столкнетесь с красотами куда более древнего периода - массив нависающих 6-гранных каменных столбов, явно вулканического происхождения. В общем, римский храм, прекрасно видимый со всех сторон, разрезанная горной рекой на неровные кусочки высокогорная зеленая долина, правильные шестигранники "вулканических сот" и форелевая ферма у старого каменного моста - все это прекрасно объясняет за что можно полюбить этот не самый благодатный с точки зрения сельского хозяйства край. Однако для того, чтобы познакомиться с примером типично армянской архитектуры, все-таки следует пройти 11 километров вверх по реке или лучше 20 км по дороге. Храм 12 века Гехард наполовину вытесан в цельном куске скалы, наполовину сложен из каменных плит с каменными же крестами-хачкарами внутри и богатым орнаментом на стенах, в виде "креста-Мирового Дерева", на удивление схожего с кельтско-скандинавскими узорами, так что временами кажется, что и в Армении не обошлось без викингов. Пещерные города на близлежащих возвышенностях невольно наводят на еще одну аналогию - крымский Мангуп-кале и существовавшее там приблизительно в сходное время княжество Феодоро, где тоже заправляли армяне. Однако это не единственная украинско-армянская историческая параллель. Не менее удивительно было встретить по дороге в заповедник одного из брошенных на произвол судьбы пожилого безработного ереванца, который, узнав что я с Украины, тут же поведал мне легенду о происхождении Крещатика. По его словам, в 10 веке на месте нынешней центральной улицы Киева была речка и маленькое озерцо, куда Владимир согнал киевлян креститься. "Правда холодно тогда было!.. -- дополняет рассказчик свою историю. - Много людей умерло!.. А место с тех пор назвали Крещатик, по имени совершенного над киевлянами обряда. Собственно поэтому оно и стало центром города." После такой осведомленности местного населения об украинской истории мне оставалось только задуматься, не пора ли открыть в Армении какой-нибудь "Институт изучения происхождения украинцев", тем более если впомнить, что и легенда о 3-х братьях основателях Киева подтверждается именно армянскими источниками. На центральном и перекрестке поселка Гарни меня ожидает еще одна примечательная встреча. Подошедший старший брат местного торговца мясом Артаваза, с которым у нас зашел разговор о жизни, представляется достаточно необычно для армянина: "О, ты хохол?!. А я Степа Бендера." Оказывается эту кличку он получил давным-давно, еще в советской армии, где лет 25 назад выпало служить с ребятами с Западной Украины, от которых он и украинского языка немного набрался. Ну а уж данное ему отцом имя Степан само предопределило, в сумме всех вышеизложенных обстоятельств, дополнение "Бендера". Артаваз любезно пригласил меня переночевать к себе в дом, и я, соблазнившись возможностью пожить один день в армянской семье, с радостью согласился. Дом у него 2-х этажный кирпичный большой, хотя в архитектурном плане какими-то национальными особенностями не выделяется. За домом сарай, где пылиться давно не работающая старая мини-пекарня. "Хорошо при Союзе успел закончить, -- замечает хозяин. - Сейчас бы мне этакую домину не поднять!" Действительно, сейчас живется не так вольготно, как это было раньше, не зря большая часть беседы посвящена рассказам о том, как Степан, будучи в прошлом милиционером, возил персики на продажу в Украину, обходя местные милицейские посты. Хозяева делятся и теми переживаниями, которые выпали на их долю с распадом Союза и остановкой атомной станции: "Э, брат, тогда в Армении была сплошная темень. Дерево все на дрова пошло, а жить то хочется! Да что света, даже хлеба толком не купишь. Не зря и пекарню в то время держали." Степа говорит, что я не единственный такого рода путешественник в этих краях. Два года назад по этим местам шел напрямик к Севану француз, так же останавливающийся на ночь у них. Но я не француз, да и масштабы поездки у меня пообширней, так что воспользуюсь-ка лучше транспортом. Спасибо вам радушные жители Гарни! 4.5. От Севана до Ленинакана (Гюмри) И все же в плане украинистики больше всех меня поразил сверх-эрудированный пожилой безработный театрал, встреченный мной в очередном "ПАЗике", идущему по маршруту Ереван-Севан. Его энциклопедические знания об Украине и мире просто поражали, а наша беседа в автобусе больше напоминала какое-то телевизионное шоу. К примеру я говорю: -- Вот у меня интересный случай в Одессе был. -- А Одесса!.. - прерывает он меня и дает увлекшимся нашей беседой пассажирам краткую справку о упомянутом городе: кто основал, какие достопримечательности имеются и какие известные люди там родились. Так что Армения действительно поражает степенью образованности безработных и осведомленности о истории Руси, так что в идее с "Институтом." вероятно есть рациональное зерно. В итоге пара-тройка часов в автобусе пролетели незаметно, а к моменту подъезда к самому городу Севан уже все пассажиры маленького "ПАЗика" так или иначе вовлечены в нашу беседу. "Ты на озере долго будешь стоять? - спрашивают местные ребята. - Ну тогда мы подойдем на днях с гитарой!" Но на Севане я задержался недолго! Во-первых, надо мной довлел временной фактор (все-таки почти месяц в пути, а впереди еще Грузия), во-вторых, самые интересные места на Севане расположены далеко от трассы, ну и в-третьих: хочется пообщаться с людьми, а не торчать в одиночестве пусть даже на берегу одного из красивейших озер Земли... ...Мой паспорт не вызвал особых нареканий, так что быстро справившись с минимальными погранично-таможенными формальностями мы удаляемся от внешне благополучной и неизменно радушной Армении дальше на запад в глубь Грузии, в сопровождении простых и открытых людей по маленькой разбитой "экскурсионной" дороге, предоставляющей чудесную возможность для наслаждения красотами Кавказского высокогорья и задушевных разговоров. Спасибо тебе Великая гостеприимством Армения!.." ---

[HOB]

_Ara_Eghbair, linke karogh es tal? Nakhorok shnorhakalutyun.

[_Ara_]

linke cavok srti chpaheci miain pahpanel em mi mec hatvac kompis mej

[Stracker]

А почему про Азербайджан срезано? Про инцидент с изображением Арарата - это был Чичерин, а не Сталин.

Парадоксальность ситуации дополняется еще новым неожиданно всплывшим фактом: выясняется, что по дореволюционной переписи большая часть населения Еревана составляли азербайджанцы, а большую часть Баку - армяне, что делает межнациональный конфликт еще абсурдней!

В Эриване азербайджанцы составляли большинство это верно, а вот армяне в Баку нет.Товарищ запутался в цифрах

Заплатите 40-50 гривень (400-500 драм) и после 7-9 часового пути с центрального автовокзала Еревана вы окажитесь в Арцах(карабах)е.

$1 = 550 драм 1 гр. = 100 драм

40-50 гривен по этому курсу 4000-5000 драм

[_Ara_]

Да, разумеется, там масса неточностей, но это "болезнь" любых путевых заметок, написанных иностранцами. Для меня здесь интересным было просто восприятие человека со стороны. И кстати, сравнение было в пользу Еревана, а не Баку или тем более Тбилиси.

[French]

мне понравилось. написано по-доброму. это как БАН-МАН, опубликованый на ЕРеван.ру, и честно "скопипейстенный " мною сюда

[*Sashik*]

Супер !!!!!

[Stracker]

Да, разумеется, там масса неточностей, но это "болезнь" любых путевых заметок, написанных иностранцами. Для меня здесь интересным было просто восприятие человека со стороны. И кстати, сравнение было в пользу Еревана, а не Баку или тем более Тбилиси.

А почему про Азербайджан срезано? Есть ли это где нибудь в сети?

[Sench]

Вот тут он:

http://www.rajaka.net/mt/archives/000017.htm

И вот про Азербайджан:

http://rajaka.net/travel/yan/zakavz_p1.html

[Stracker]

Sench

Спасибо.

_Ara_

Если исключить впечатления от беженцев, то я бы не сказал что это сравнение явно в пользу Еревана Да и относительно давно он был в Баку с каждым годом город меняется.

Не уверен, что наличие нефти в государстве всегда благоприятно влияет на карманы всех его граждан, но то, что этот фактор весьма способствует архитектуре и туризму я убедился на примере Баку. Первое мнение о городе, если спуститься в его центр на парашюте, -- вы попали в одну из европейских столиц. Чистые и ухоженные улицы с множеством древних и супер-современных зданий. Старый город наводнен невероятным количеством иностранцев, среди которых мной были замечены и немцы, и голландцы, и даже несколько групп американских школьников. Огромный дворец Ширвашахов, Девичья башня, множество ковровых и сувенирных лавочек – неизменные культовые места посещения туристами – соседствуют с современными блестящими громадами банков, Мс Дональдсом и европейскими бутиками. Честно говоря, я был удивлен. Ехал-то вроде на бедный и воюющий Кавказ, а попал в европейский мир. Сижу, пью пиво в одном из центральных ресторанчиков. Вокруг сидят англо- и русскоговорящие (почему-то обязательно с московским акцентом) молодые люди, то и дело щелкающие мобильными телефонами в перерывах между обсуждениями стоимости очередного путешествия в Нью-Йорк.